Å legge laminatet med egne hender vil lykkes hvis du følger instruksjonene
Gjør-det-selv laminatgulv er ganske enkelt. Men hvis du ikke kjenner noen av nyansene, kan du ødelegge hele strukturen, slik at den blir ubrukelig. I tillegg må du vite hvordan du ordner brettene slik at gulvet ikke bare tjener lenge, men også ser vakkert ut. Det er derfor denne artikkelen diskuterer instruksjoner for legging av laminatgulv.
Laminerte panelstrukturer
Laminatgulv består av flere lag:
- Øverste. Det beskytter dekorasjonspapiret mot skader. Slitestyrken til laminatet påvirkes av tykkelsen og styrken på topplaget. Det gjør også brettet skinnende. I tillegg er det øverste laget preget slik at det ser mer ut som parkett.
- Dekorativt. Papir som har et mønster av en tavle eller annen overflate.
- Utgangspunkt. Den kan være laget av plast eller fiberplate. I den blir lås kuttet langs kantene, ved hjelp av hvilke panelene er festet sammen. Motstand mot fuktighet avhenger i stor grad av basen, impregnering, tetthet.
- Nedre. Dens oppgave er å forhindre deformasjon av brettet. Det gjør panelet mye stivere. I noen modeller er det et annet lag under bunnlaget - et isolerende. Strukturen gir økt varmeisolasjon og lydisolasjon.
Det moderne laminerte brettet har en firesidig viklingslås. På begge sider er det lange deler av forstoppelsen - dette er elementene som er synlige ovenfra i form av et fremspring som strekker seg nedenfra. De korte delene av låsen er i motsatte ender av brettet og er ikke synlige ovenfra. På bildet over er den lange delen til venstre og den korte delen til høyre.
Installasjonsplan og designproblemer
Laminatgulv må ikke legges i en enkelt kontur over hele leilighetens område. Den må installeres separat i hvert rom. Ellers kan belegget bule ut. Selv om laminatet er dyrt, av høy kvalitet og har en garanti mot utvidelse på grunn av fuktighet, er det fortsatt bedre å være forsikret.
Ikke bruk laminatgulv på bad, toalett, toalett. Det absorberer fuktighet ganske bra og forverres fra dette.
Flisene kan legges diagonalt eller langs vegger. Det første alternativet er uønsket. For det første vil denne typen DIY-laminatlegging ødelegge enhver leilighetsdesign, siden møbler og vegger vil komme i konflikt med en slik kontur. For det andre er dette en vanskelig metode, fordi det vil være nødvendig å sage av de laminerte platene i en vinkel, og det er derfor det ofte dannes flis.
Det er bare ett alternativ igjen - langs veggen. Men hvilken? For å ta det riktige valget, må du også huske at det er to typer orientering - i lyset og i kjøreretningen:
- Parallelt med lysstrålene. I dette tilfellet er de langsgående skjøtene fullt opplyst, noe som gjør dem mindre synlige. Derfor legges laminatet med egne hender i et rom med et vindu med lys. Da blir høydepunktene på gulvet solide og mer naturlige. Dessuten, hvis brett legges i en enkelt kontur, må du fokusere på stuer (de fleste av dem), siden deres område i alle fall overstiger størrelsen på korridorene og kjøkkenet.
- Parallelt med bevegelsen. Dette oppsettet lar deg blande føttene langs skjøtene i stedet for på tvers, noe som reduserer slitasje på panelet.Imidlertid er dette i de fleste tilfeller ikke relevant, siden moderne laminatgulv er ganske holdbart (med mindre vi snakker om billige alternativer). Unntaket er korridorer i store kontorer der det er mye folk og veldig travel trafikk. I dette tilfellet legges laminatet i kjøreretningen.
DIY-laminatleggingsmetoder
Det er tre måter å velge størrelsen på innrykket:
- Hver neste rad er forskjøvet i forhold til den forrige etter bredden på ett element. For eksempel er det et 20 cm bredt laminat. Den første raden ble lagt nær veggen, den andre ble flyttet 20 cm, den tredje - 40 cm, og så videre. Du kan ikke gjøre det. For det første krever enhver produsent at de tverrgående sømmene er plassert minst 30 cm fra hverandre slik at lasten fordeles jevnt. For det andre er det dårlig fra et visuelt synspunkt, da det er klare diagonale linjer dannet av sømmene.
- Legging med en murstein når hver neste rad er forskjøvet med halvparten av elementets lengde. Dette er det klassiske valget for mange installatører. Det er enkelt å gjøre, og selen er sterk. Men dette oppsettet har en ulempe - de tverrgående sømmene er veldig nær hverandre, bokstavelig talt over samme bord. I dette tilfellet opprettes en markert stiplet linje. Tatt i betraktning det faktum at brettet i boligkvarterer vanligvis plasseres i lyset, vil disse langsgående sømmene bli fremhevet med skygger så mye som mulig og vil skape unødvendig visuell støy.
- Hver neste rad forskyves i forhold til den forrige med en tredjedel av lengden på ett element. De tverrgående sømmene vil være mer adskilt fra hverandre og vil ikke danne tverrgående stiplede linjer. Samtidig ser den generelle utformingen mer interessant ut. I tillegg vil denne typen konturer forbli sterk og holdbar nok.
Husk også at mønsteret på tavlene kan gjentas. Slike identiske plater bør plasseres langt fra hverandre slik at deres likhet ikke er slående.
Gjør-det-selv-rettlinjelaminering med trinnvise instruksjoner på videoen:
Diagonal legging av laminatet med egne hender i videoen:
Forbereder deg på å legge laminat med egne hender
Nødvendige verktøy og materialer:
- selve de laminerte panelene;
- underlag (isolasjon) for dem;
- enkel blyant (myk);
- avstandskiler 10-12 mm tykke (for store rom - opptil 15 mm);
- underbud bar;
- elektrisk stikksag;
- vanlig sag;
- sirkelsag;
- hammer;
- rulett;
- brakett.
Du kan legge panelene i et rom der temperaturen er i området 15-30oC, og luftfuktigheten er rundt 40-70%. I dette tilfellet skal panelene ligge i rommet i 48 timer slik at de tilpasser seg den lokale fuktigheten og ikke svulmer.
Gulvet må være helt flatt, ellers vil låsene bryte fra lasten, og hele strukturen sprekker.
Først av alt setter de isolasjon. Hvis det installeres på tregulv, er lydisolering tilstrekkelig. Men hvis det er betong, legges først et vanntettingslag, og deretter påføres lydisolasjon på det. Hvis det er et gulvvarmesystem, trenger du i alle fall først isolasjon fra fuktighet, og deretter - lyd.
Selv om det ikke er behov for isolasjon, er det fortsatt behov for støtte for å dempe låsene. Så det må uansett legges. Imidlertid er det umulig å bruke et polyetylenskumunderlag, da det raskt mister egenskapene. Det anbefales å kjøpe ark basert på ekstrudert polystyrenskum eller bruke korkbelegg.
Du kan legge laminat på linoleum. Men bare hvis det ikke er sopp eller småstein under den, er gulvet helt flatt, og selve lerretet gikk ikke i bølger, knakk ikke eller stivnet. I tillegg er det ønskelig at linoleum legges på mastikk eller lim (men ikke fritt). Generelt er det bedre å nekte en slik ide.
For riktig installasjon av underlaget måler vi lengden og bredden på rommet, vi bestemmer hvor mange hele strimler som kommer inn i rommet.Hvis den siste raden er mindre enn et halvt laminatbrett, anbefales det å lage den første allerede. Ellers blir platene vanskelig å starte, og de holder ikke godt. Hvis veggen er ujevn, skyves underlagets kuttstrimmel nær veggen og overskuddet blir kuttet ut.
Installasjonsinstruksjoner
Se på trinn-for-trinn-instruksjonene for å legge laminatet med egne hender:
- Først må du beregne hvor mange brett som kreves i en rad, samt hvor mange rader i seg selv som kreves.
- For enkel montering legges den første raden med kortsiden av låsen mot veggen.
- Før du installerer laminatet, plasseres kiler med en tykkelse på 10-12 mm rundt hele omkretsen. Med deres hjelp bør det skapes et gap mellom brettene og veggene. Gapet er nødvendig slik at gulvet kan absorbere fuktighet og utvide seg uten å forårsake bølger og hevelse. Tavler må ikke spikres eller skrus på eller limes.
- For enkelhets skyld monteres først en rad, det vil si at platene er koblet sammen i endelåser. For å gjøre dette må den ene bringes inn i den andre i en vinkel på 45 grader, og deretter senkes, samtidig som du trykker fremover. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre at platene er koblet parallelt med hverandre.
- Når du nærmer deg motsatt vegg, må du måle den nødvendige lengden på det siste brettet. For å gjøre dette, blir den vendt over til toppen med sin "buk" og plassert mot veggen, noe som gjør et teknologisk innrykk på en centimeter. Deretter tegnes et merke og en linje tegnes ved hjelp av et kvadrat.
- Det overskytende stykket sages av med en sirkelsag. Den avskårne delen kan brukes til å starte en ny rad (hvis den passer).
- Når den første raden er satt sammen, kan den kuttes i bredden slik at når hele laminatet legges, blir sistnevnte ikke for tynt. Dette krever selvfølgelig målinger.
- For å lage den andre raden, må du gå tilbake minst 30 cm fra veggen. Det vil si at det første brettet bevisst forkortes slik at platene ligger som en murstein. Så leddene mellom dem blir sterkere, og lasten fordeles jevnere.
- Påfølgende rader gjøres etter samme prinsipp. Det vil si at først en rad er satt sammen, og deretter er den montert i den forrige. For å gjøre dette blir han hevet og plassert i en vinkel på 45Om, og skyv den deretter inn. Du kan ikke hamre dem inn i hverandre med en hammer. Platene er spesiallaget slik at du kan håndtere det med hendene.
- Det trengs en hammer for å stramme radene. Etter å ha lagt hver 4-5 rader, brukes en demning. Den plasseres på den siste raden fra toppen, og en hammer treffes forsiktig på den parallelt med gulvet.
- Den siste raden med kortsiden av låsen kommer inn i den lange, men før det blir brettene kuttet av. For legging må det brukes en metallbrakett slik at platene passer tett inn i sporene.
- På slutten fjernes avstandskilene, og den teknologiske gapet skjules av grunnplaten.
Driftsregler
Ikke bruk kjemiske vaskemidler til rengjøring. Du kan bare bruke en tørr myk børste og støvsuger. Generelt bør ikke fuktighet tillates; en lett fuktig klut kan brukes til vask. I tillegg skal bena på alle møbler ha myke pads slik at de ikke klør gulvet.